Более пятисот тысяч человек каждый год поднимаются к самому жерлу действующего вулкана Бромо для церемонии Упасара Касада, выполняя соглашение с богами, которое их король заключил в Легендарные времена.
(все картинки откроются в большом размере по клику)
Бромо не самый большой вулкан в огненном кольце Индонезии. Не самый большой даже в «домашней» кальдере Тенгер на Яве, — рядом гораздо более опасный и высокий Семеру (3676) и маленький, но активный Батук (2440).
Всего 2329 метра в высоту, зато с кратером в 800 метров, густо покрытый пеплом и дымом от постоянных извержений в течение уже двадцати лет, последнее в феврале 2016; любитель поубивать людей, стоит им зазеваться.
В этой недружелюбной местности живут тенгеры — примерно пол-миллиона человек, принадлежащих к исчезающему этническому меньшинству.
Тенгеры зажаты в кольцо мусульманами, испытывают культурное давление Мадуры, пережили голландскую оккупацию, изолированы от мира в тридцати деревнях у подножья активных вулканов, но остаются индобуддистами с 15-го века и живут по своим правилам, поскольку считают себя прямыми потомками князей легендарного королевства Маджапахит — золотого века индонезийской цивилизации и всей Юго-Восточной Азии.
Вид на Бромо и кальдеру из космоса (снимок NASA)
Ранее утро. Проводники готовятся к переходу через «Море песка»: участок мёртвой пустыни, густо покрытый пеплом от постоянно извергающихся вулканов в общей кальдере Семеру-Бромо-Тенгер.
Им удалось сохранить особый архаичный диалект, собственную письменность Кави и такую разновидность индуизма, какой больше нет ни у кого на свете.
Тенгеры в индуизме как староверы в православии. Их версия религии хинду включает гораздо больше канонического буддизма и при этом гораздо больше анимизма — одушевления природы, чем традиционная индийская и даже балийская. В целом, их вариант намного ближе к тому индонезийскому индуизму, который процветал в 15 веке, до прихода на эти земли ислама.
Никто бы не сказал, что сохранить этот образ жизни было легко: христианские и исламские миссионеры кружат тут не первую сотню лет. Мусульмане с Мадуры, после освобождения от голландского ига, уверенно повели дело к геноциду и дошло до того, что тенгеры официально запросили помощи у балийцев. Хотя те ушли от ортодоксальной трактовки религии, но всё-таки «свои». К счастью, правительство Индонезии вовремя объявило этот регион Национальным парком и теперь любые попытки влияния на местную экосистему запрещены.
Каждый двенадцатый месяц по индуистскому календарю или в десятый по яванскому здесь проходит фестиваль Yadnya Kasada. На него съезжаются десятки тысяч человек, как самих тенгеров, так и любопытствующих.
Самое интересное происходит в середине, это день Упасара Касада. На четырнадцатый день Касады (весь месяц так и называется) люди собираются в главном храме Pura Luhur Poten, где просят благословения богов, а потом вся толпа идёт к кратеру вулкана Бромо, чтобы принести жертвы.
Дождевые облака редко поднимаются выше двух километров, так что на кромке вулкана всегда солнечно, кроме тех дней, когда серный вулканический дым заволакивает небо на несколько километров. Солнечно, но точно не тепло: европейским летом температура по ночам может упасть до нуля, зимой обычно +5, а ветер достигает 50-55 километров в час. Из-за солнечного ультрафиолета можно обгореть практически мгновенно.
Местные жители одеваются не только тепло, но и многослойно.
Огромная песчаная равнина у подножия Бромо почти мертва, песок наполовину состоит из чёрного вулканического пепла. Чтобы подъехать к вулкану и храму под ним вам придётся пару часов ехать по пустыне на джипе со специальными колёсами. Местные предпочитают лошадей, а паломники идут пешком.
Основные события происходят на территории Пура Лухур Потен — храма, построенного на «море песка».
К вечеру собирается огромная толпа. Церемония продлится всю ночь. Как это принято у индуистов, всё будет очень красиво, под чтение мантр, музыку гамеланов и яванских барабанов. Сразу после заката начнётся театрализованное представление — сложный драматический спектакль с танцами по мотивам легенды фестиваля. Он закончится в полночь, когда придёт время молитвенного транса.
Те, кто непосредственно участвует в церемонии или просто может себе позволить, надевают дорогую роскошную церемониальную одежду. Будущие приношения оформляют в крупные композиции. В жертву богам пойдёт всё: овощи, фрукты, цветы, рис, конфеты, деньги. Петухи и козы. Особо провинившиеся перед богами тащат коров. Детей в кратер вулкана больше не бросают.
Типичная форма минимального подношения: корзинка размером в половину ладони, свёрнутая из бананового листа, внутри варёный рис, сладости, цветы и благовония.
Праздничные подношения покрупнее. Здесь только овощи, но это далеко не единственный вариант жертвы.
Это трагическая история и началась она именно из-за детей.
Легендарное королевство Маджапахит — исток и вершина индонезийской цивилизации было одной из величайших в Азии империй с 1293 по 1500 год и простиралось от современной Малайзии до Новой Гвинеи.
В пятнадцатом веке, когда на Яве распространился ислам, королева Роро Антенг с мужем-брахмином Джоко Сегер нашли убежище в окрестностях Бромо. Тут они основали собственное княжество, назвали его Тенгер — по частям своих фамилий — и нормально зажили, сохраняя свою религию и свои порядки. Настолько хорошо, что до сих пор считаются образцом благородной жизни и символом последнего мирного времени.
Но детей у них не было. Княжеская чета обратилась к богам. После нескольких дней медитации и специальных церемоний к ним явился бог и пообещал, что детей у них будет достаточно, им хватит. Но последнего нужно отдать вулкану обратно. Классический сказочный сюжет.
Они пошли на сделку, но, конечно, последнего ребёнка, любимого принца Кесума, кстати говоря, двадцать пятого по счёту, не смогли просто так взять и бросить в вулкан. Разгневанный бог чуть-чуть не устроил извержение, всех сильно напугал и забрал принца. По другой версии, принц сам бросился в вулкан.
Братья и сёстры жертвы устроили церемонию, где просили вулкан помиловать остальных. Взамен они поклялись проводить обряд с жертвами каждый год, в тот самый день, когда принц Кесум исчез в горе.
В этой суровой местности действует средневековая мораль: чем больше детей родится, тем больше выживет. Чем больше останется в живых, тем больше рабочих рук. А это повышает шансы на выживание всего племени.
К своей истории индонезийцы относятся вполне серьезно.
Во-первых, всех своих князей они помнят очень хорошо. Кто когда правил, куда бежал и что там делал — всё более менее задокументировано. Во-вторых, наконец-то были найдены доказательства. По данным газеты «Джакарта Пост» в 2005 году глава центра по сохранению археологических артефактов Винстон Мамбо заявил, что сделал величайшее открытие для современной индонезийской истории: он нашёл древний разрушенный храм на склоне Бромо. И этот храм, по его словам, стопроцентно доказывает, что тенгеры действительно наследовали королевству Маджапахит. И народ тенгеров происходит от князей.
Хотя нет никаких доказательств, что бог участвовал в переговорах и требовал жертву, мы можем с уверенностью предположить, что основные события в легенде фестиваля описаны верно. Так всё и было. Бросили принца в вулкан. И продолжают выполнять условия той сделки по сей день.
Храм Пура Лухур Потен относительно новая постройка и исторической ценности не имеет, но тенгеры не переживают из-за этого. Главное не древность, а согласятся ли духи предков считать храм подходящим для себя местом. Этот они одобрили.
Тенгеры в церемониальной одежде под музыку идут к храму по «морю песка» — слою вулканического пепла. Это от полутора до двух часов пути по жаре.
Основная церемония проходит накануне ночью.
Руководят 27 главных священников: по одному из каждой деревни и по три помощника каждому из них. Никакая другая церемония не собирает столько высшего духовенства в одном месте. Дело в том, что дукуны — так называют главных священнослужителей — раз в году, именно этой ночью сдают перед всем своим народом квалификационные экзамены.
Должность первосвященника наследственная, брахмином может стать только сын брахмина. Но это почти не даёт привилегий, а одни завышенные ожидания. Работа не из лёгких, на них лежит ответственность за благополучие всего племени. Они не только и даже не столько священники, сколько духовные лидеры в своих деревнях.
Сегодня они должны доказать, что боги их слышат и по-прежнему открывают им доступ к тайным знаниям, а также продемонстрировать мудрость, зрелость в суждениях и хорошую память. В частности, каждый из дукунов читает на память сложнейшие древние мантры, проводит обряды излечения и призывает милость богов и предков.
Брахманы не просто священники, но и духовные лидеры в своих деревнях. Они решают проблемы как всей общины, так и каждого человека. Этой ночью они должны снова доказать народу, что боги их слышат и отвечают на молитвы.
На утро после храмовой церемонии приступают к жертвоприношениям: поднимаются к кольдере и, помолившись, бросают подношения в вулкан.
Пока одни жертвуют богам коз и петухов, другие твёрдо намерены не допустить такого перевода продуктов. Больше всего туристов удивляет не сама церемония, а люди с закрытыми лицами, которые с самого рассвета дежурят на внутреннем склоне вулкана. Прямо в кратере. Почти всё, что верующие кинут в жерло, эти ребята подберут и используют по назначению.
Большая часть из них местные мусульмане. Но почему тогда их не прогонят? Дело в том, что главное в жертве богам — правильное намерение. Когда ты должным образом помолился, духовно подготовился и совершил обряд принесения дара, дальнейшее не твои проблемы. В момент, когда ты выпустил дар из рук, он переходит к богам, а уж когда и как они возьмут своё — это они сами решат, и не нам им указывать. Боги забирают дух жертвы, её суть. Материальное воплощение подарка — монетка, конфетка, сигаретка или тело животного — дело десятое.
Если боги временно передают тебе свою козу, то держи её крепко, пусть и кажется поначалу, что она утянет тебя на дно.
Большую часть подношений люди заберут обратно. В этом нет ничего странного: богам жертвуют дух животного, мясо им не нужно.
Ежегодно несколько человек падают и погибают, неудачно поймав слишком тяжёлое подношение, хотя животных предварительно опаивают наркотиками, чтобы они не сопротивлялись. Горячий вулканический дым очень ядовит, а каменная поверхность кратера — скользит и осыпается при каждом движении.
Используют саронги, чтобы ловить монеты, которые кидают сверху паломники. Боги не в обиде, они забирают суть денег, идею богатства.
Крутой склон в жерло вулкана. Адская работа, но судя по лицам местных жителей, им норм.
Индуисты приносят жертвы не для того, чтобы убить, а чтобы проверить правильность проведения обряда.
Обычно в жертву приносят старое животное и оно рождается заново в молодом теле и на более высокой ступени сознания. В христианстве нет понятия реинкарнации, но тоже считают, что принявший мученическую смерть во славу бога попадает прямиком в рай.
Что касается нынешней эпохи Кали-юги, то согласно Пуранам сейчас приносить в жертву животных запрещено.
Священный для индуистов текст «Брахмавайварта-пурана» объясняет, что в этот век нельзя приносить в жертву животных, потому что не осталось жрецов-брахманов, способных правильно проводить такие обряды.
Балийцы, например, давно перешли на цветы и фрукты.
Козочка временно спаслась, ещё поживет.
Туристов увозят, но тенгеры остаются около кратера почти до заката. Это выходной день, который следует целиком посвятить молитвам и размышлениям, всё ли ты делаешь в жизни правильно.
Roads&Kingdoms;
Текст и видео: Никки;
Фотографии: Агунг Парамесвара;
Ещё от автора на Бали Форуме:
— Фальшивая балийская культура;
— Как и где производят арак
Ещё по теме:
— Лучшие активные развлечения
— Поездки на вулканы острова Ява: Иджен и Бромо!
— Лучшая поездка на активный вулкан Иджен на остров Ява!
(все картинки откроются в большом размере по клику)
Бромо не самый большой вулкан в огненном кольце Индонезии. Не самый большой даже в «домашней» кальдере Тенгер на Яве, — рядом гораздо более опасный и высокий Семеру (3676) и маленький, но активный Батук (2440).
Всего 2329 метра в высоту, зато с кратером в 800 метров, густо покрытый пеплом и дымом от постоянных извержений в течение уже двадцати лет, последнее в феврале 2016; любитель поубивать людей, стоит им зазеваться.
В этой недружелюбной местности живут тенгеры — примерно пол-миллиона человек, принадлежащих к исчезающему этническому меньшинству.
Тенгеры зажаты в кольцо мусульманами, испытывают культурное давление Мадуры, пережили голландскую оккупацию, изолированы от мира в тридцати деревнях у подножья активных вулканов, но остаются индобуддистами с 15-го века и живут по своим правилам, поскольку считают себя прямыми потомками князей легендарного королевства Маджапахит — золотого века индонезийской цивилизации и всей Юго-Восточной Азии.
Вид на Бромо и кальдеру из космоса (снимок NASA)
Ранее утро. Проводники готовятся к переходу через «Море песка»: участок мёртвой пустыни, густо покрытый пеплом от постоянно извергающихся вулканов в общей кальдере Семеру-Бромо-Тенгер.
***
Им удалось сохранить особый архаичный диалект, собственную письменность Кави и такую разновидность индуизма, какой больше нет ни у кого на свете.
Тенгеры в индуизме как староверы в православии. Их версия религии хинду включает гораздо больше канонического буддизма и при этом гораздо больше анимизма — одушевления природы, чем традиционная индийская и даже балийская. В целом, их вариант намного ближе к тому индонезийскому индуизму, который процветал в 15 веке, до прихода на эти земли ислама.
Никто бы не сказал, что сохранить этот образ жизни было легко: христианские и исламские миссионеры кружат тут не первую сотню лет. Мусульмане с Мадуры, после освобождения от голландского ига, уверенно повели дело к геноциду и дошло до того, что тенгеры официально запросили помощи у балийцев. Хотя те ушли от ортодоксальной трактовки религии, но всё-таки «свои». К счастью, правительство Индонезии вовремя объявило этот регион Национальным парком и теперь любые попытки влияния на местную экосистему запрещены.
***
Каждый двенадцатый месяц по индуистскому календарю или в десятый по яванскому здесь проходит фестиваль Yadnya Kasada. На него съезжаются десятки тысяч человек, как самих тенгеров, так и любопытствующих.
Самое интересное происходит в середине, это день Упасара Касада. На четырнадцатый день Касады (весь месяц так и называется) люди собираются в главном храме Pura Luhur Poten, где просят благословения богов, а потом вся толпа идёт к кратеру вулкана Бромо, чтобы принести жертвы.
Дождевые облака редко поднимаются выше двух километров, так что на кромке вулкана всегда солнечно, кроме тех дней, когда серный вулканический дым заволакивает небо на несколько километров. Солнечно, но точно не тепло: европейским летом температура по ночам может упасть до нуля, зимой обычно +5, а ветер достигает 50-55 километров в час. Из-за солнечного ультрафиолета можно обгореть практически мгновенно.
Местные жители одеваются не только тепло, но и многослойно.
***
Огромная песчаная равнина у подножия Бромо почти мертва, песок наполовину состоит из чёрного вулканического пепла. Чтобы подъехать к вулкану и храму под ним вам придётся пару часов ехать по пустыне на джипе со специальными колёсами. Местные предпочитают лошадей, а паломники идут пешком.
Основные события происходят на территории Пура Лухур Потен — храма, построенного на «море песка».
К вечеру собирается огромная толпа. Церемония продлится всю ночь. Как это принято у индуистов, всё будет очень красиво, под чтение мантр, музыку гамеланов и яванских барабанов. Сразу после заката начнётся театрализованное представление — сложный драматический спектакль с танцами по мотивам легенды фестиваля. Он закончится в полночь, когда придёт время молитвенного транса.
Те, кто непосредственно участвует в церемонии или просто может себе позволить, надевают дорогую роскошную церемониальную одежду. Будущие приношения оформляют в крупные композиции. В жертву богам пойдёт всё: овощи, фрукты, цветы, рис, конфеты, деньги. Петухи и козы. Особо провинившиеся перед богами тащат коров. Детей в кратер вулкана больше не бросают.
Типичная форма минимального подношения: корзинка размером в половину ладони, свёрнутая из бананового листа, внутри варёный рис, сладости, цветы и благовония.
Праздничные подношения покрупнее. Здесь только овощи, но это далеко не единственный вариант жертвы.
***
Это трагическая история и началась она именно из-за детей.
Легендарное королевство Маджапахит — исток и вершина индонезийской цивилизации было одной из величайших в Азии империй с 1293 по 1500 год и простиралось от современной Малайзии до Новой Гвинеи.
В пятнадцатом веке, когда на Яве распространился ислам, королева Роро Антенг с мужем-брахмином Джоко Сегер нашли убежище в окрестностях Бромо. Тут они основали собственное княжество, назвали его Тенгер — по частям своих фамилий — и нормально зажили, сохраняя свою религию и свои порядки. Настолько хорошо, что до сих пор считаются образцом благородной жизни и символом последнего мирного времени.
Но детей у них не было. Княжеская чета обратилась к богам. После нескольких дней медитации и специальных церемоний к ним явился бог и пообещал, что детей у них будет достаточно, им хватит. Но последнего нужно отдать вулкану обратно. Классический сказочный сюжет.
Они пошли на сделку, но, конечно, последнего ребёнка, любимого принца Кесума, кстати говоря, двадцать пятого по счёту, не смогли просто так взять и бросить в вулкан. Разгневанный бог чуть-чуть не устроил извержение, всех сильно напугал и забрал принца. По другой версии, принц сам бросился в вулкан.
Братья и сёстры жертвы устроили церемонию, где просили вулкан помиловать остальных. Взамен они поклялись проводить обряд с жертвами каждый год, в тот самый день, когда принц Кесум исчез в горе.
В этой суровой местности действует средневековая мораль: чем больше детей родится, тем больше выживет. Чем больше останется в живых, тем больше рабочих рук. А это повышает шансы на выживание всего племени.
***
К своей истории индонезийцы относятся вполне серьезно.
Во-первых, всех своих князей они помнят очень хорошо. Кто когда правил, куда бежал и что там делал — всё более менее задокументировано. Во-вторых, наконец-то были найдены доказательства. По данным газеты «Джакарта Пост» в 2005 году глава центра по сохранению археологических артефактов Винстон Мамбо заявил, что сделал величайшее открытие для современной индонезийской истории: он нашёл древний разрушенный храм на склоне Бромо. И этот храм, по его словам, стопроцентно доказывает, что тенгеры действительно наследовали королевству Маджапахит. И народ тенгеров происходит от князей.
Хотя нет никаких доказательств, что бог участвовал в переговорах и требовал жертву, мы можем с уверенностью предположить, что основные события в легенде фестиваля описаны верно. Так всё и было. Бросили принца в вулкан. И продолжают выполнять условия той сделки по сей день.
Храм Пура Лухур Потен относительно новая постройка и исторической ценности не имеет, но тенгеры не переживают из-за этого. Главное не древность, а согласятся ли духи предков считать храм подходящим для себя местом. Этот они одобрили.
Тенгеры в церемониальной одежде под музыку идут к храму по «морю песка» — слою вулканического пепла. Это от полутора до двух часов пути по жаре.
***
Основная церемония проходит накануне ночью.
Руководят 27 главных священников: по одному из каждой деревни и по три помощника каждому из них. Никакая другая церемония не собирает столько высшего духовенства в одном месте. Дело в том, что дукуны — так называют главных священнослужителей — раз в году, именно этой ночью сдают перед всем своим народом квалификационные экзамены.
Должность первосвященника наследственная, брахмином может стать только сын брахмина. Но это почти не даёт привилегий, а одни завышенные ожидания. Работа не из лёгких, на них лежит ответственность за благополучие всего племени. Они не только и даже не столько священники, сколько духовные лидеры в своих деревнях.
Сегодня они должны доказать, что боги их слышат и по-прежнему открывают им доступ к тайным знаниям, а также продемонстрировать мудрость, зрелость в суждениях и хорошую память. В частности, каждый из дукунов читает на память сложнейшие древние мантры, проводит обряды излечения и призывает милость богов и предков.
Брахманы не просто священники, но и духовные лидеры в своих деревнях. Они решают проблемы как всей общины, так и каждого человека. Этой ночью они должны снова доказать народу, что боги их слышат и отвечают на молитвы.
***
На утро после храмовой церемонии приступают к жертвоприношениям: поднимаются к кольдере и, помолившись, бросают подношения в вулкан.
Пока одни жертвуют богам коз и петухов, другие твёрдо намерены не допустить такого перевода продуктов. Больше всего туристов удивляет не сама церемония, а люди с закрытыми лицами, которые с самого рассвета дежурят на внутреннем склоне вулкана. Прямо в кратере. Почти всё, что верующие кинут в жерло, эти ребята подберут и используют по назначению.
Большая часть из них местные мусульмане. Но почему тогда их не прогонят? Дело в том, что главное в жертве богам — правильное намерение. Когда ты должным образом помолился, духовно подготовился и совершил обряд принесения дара, дальнейшее не твои проблемы. В момент, когда ты выпустил дар из рук, он переходит к богам, а уж когда и как они возьмут своё — это они сами решат, и не нам им указывать. Боги забирают дух жертвы, её суть. Материальное воплощение подарка — монетка, конфетка, сигаретка или тело животного — дело десятое.
Если боги временно передают тебе свою козу, то держи её крепко, пусть и кажется поначалу, что она утянет тебя на дно.
Большую часть подношений люди заберут обратно. В этом нет ничего странного: богам жертвуют дух животного, мясо им не нужно.
Ежегодно несколько человек падают и погибают, неудачно поймав слишком тяжёлое подношение, хотя животных предварительно опаивают наркотиками, чтобы они не сопротивлялись. Горячий вулканический дым очень ядовит, а каменная поверхность кратера — скользит и осыпается при каждом движении.
Используют саронги, чтобы ловить монеты, которые кидают сверху паломники. Боги не в обиде, они забирают суть денег, идею богатства.
Крутой склон в жерло вулкана. Адская работа, но судя по лицам местных жителей, им норм.
***
Индуисты приносят жертвы не для того, чтобы убить, а чтобы проверить правильность проведения обряда.
Обычно в жертву приносят старое животное и оно рождается заново в молодом теле и на более высокой ступени сознания. В христианстве нет понятия реинкарнации, но тоже считают, что принявший мученическую смерть во славу бога попадает прямиком в рай.
Что касается нынешней эпохи Кали-юги, то согласно Пуранам сейчас приносить в жертву животных запрещено.
Священный для индуистов текст «Брахмавайварта-пурана» объясняет, что в этот век нельзя приносить в жертву животных, потому что не осталось жрецов-брахманов, способных правильно проводить такие обряды.
Балийцы, например, давно перешли на цветы и фрукты.
Козочка временно спаслась, ещё поживет.
***
Туристов увозят, но тенгеры остаются около кратера почти до заката. Это выходной день, который следует целиком посвятить молитвам и размышлениям, всё ли ты делаешь в жизни правильно.
Roads&Kingdoms;
Текст и видео: Никки;
Фотографии: Агунг Парамесвара;
Ещё от автора на Бали Форуме:
— Фальшивая балийская культура;
— Как и где производят арак
Ещё по теме:
— Лучшие активные развлечения
— Поездки на вулканы острова Ява: Иджен и Бромо!
— Лучшая поездка на активный вулкан Иджен на остров Ява!
