Остров Нуса Лембонган (Nusa Lenbongan)

"Рядом с Бали находится несколько островов. Один из них — Нуса Лембонган, площадью 8 квадратных километров и населением около пяти тысяч человек. Остров настолько маленький, что на нем расположены всего три деревни. Поскольку наш план включал посетить еще какой-нибудь индонезийский остров, кроме Бали, мы выбрали Лембонган. Основным критерием выбора послужила близость к Бали (30 минут на скоростном катере) и то, что можно было не париться выдумываем маршрута самостоятельно, а купить готовый однодневный тур за 900 000 рупий. В тур входило посещение мангрового леса («исследуйте таинственные заросли по воде»), достопримечательность под названием «Слеза Дьявола» («вы ощутите дикую, первозданную силу природы и зарядитесь ее энергией») и отдых на пляже («в отличие от пляжей на Бали здесь не так много людей, атмосфера спокойная и расслабленная»).

Катер отправлялся в 9:30. На пристани суетились босоногие грузчики, и гомонили туристы всех оттенков кожи. Причалил двухпалубный катер. Пассажиры дисциплинировано выбежали на песок и выстроились змейкой под палящим солнцем. Мы присоединяться к ним не захотели и остались ждать под крышей на лавочке. После ловкой разгрузки пустых канистр из-под топлива и чемоданов тех, кто вернулся, и, не менее ловкой погрузки полных канистр и чемоданов тех, кто уезжал, последовала посадка людей. Посадку прошли не все, одна пожилая дама получила тепловой удар и упала в обморок. Остальных матросы быстренько упаковали внутрь катера и закрыли форточки. Стало немного страшно. Сразу представилось, что катер тонет, мы пытаемся открыть форточки, чтобы выплыть наружу, паникуем, толкаемся, кричим от ужаса, булькает вода, в форточки протискиваются не все, так как форточки очень маленькие, и мы дружными туристическими рядами идем ко дну. Поплыли. Окна располагались достаточно высоко, поэтому насладиться путешествием, разглядывая виды, было технически невозможно, и спустя пять минут я, позабыв про страхи крушения, заснула. Проснулась спустя полчаса, когда мы уже приплыли. Пассажиры вокруг имели подозрительно бледный вид и сидели, изможденно прислонившись к спинкам передних кресел. Мои друзья выглядели не лучше. Оказывается, пока я благополучно спала, всех укачало. Из-за закрытых форточек было душно, пахло бензином, катер мчался в волнах, не разбирая дороги, вода захлестывала окна, горизонт шатался, как заправский алкоголик. Люди успели мысленно попрощаться с жизнью.

После причаливания бледных пассажиров группками по 8-9 человек ловко распределили по пикапам и отправили в разные стороны. По дороге можно было наблюдать водорослевые плантации. Выращивание водорослей — основное занятие местных жителей. Водорослевые фермы строят близко от берега, огораживают пространства воды сетками, где и выращивают водоросли. Сушат их тут же на берегу. Нашу группку привезли в варунг около мангрового леса. Тряска по ухабистым проселочным дорогам усилила эффект морской качки, и из грузовичка мы выпали вконец измученными.

Нам выдали по бутылке воды и разбили на еще более мелкие группки, конкретно нас передали пожилому лембонганцу, который должен был провезти нас по мангровому лесу. Остальные отправились сноркелить. Очень понравилось четкость организации процесса. Никакой путаницы. Вы — направо, вот вам маска, ласты и полотенце, вы — налево, вот вам каяк, встречаемся через два часа в этом же варунге.

Плавать в мангровом лесу нужно в утренние часы во время прилива. Вечером каналы мелеют, и каяк застревает. Мангровый лес выглядел впечатляюще. Темный, болотистый, корни деревьев причудливо переплетены и кажется, что вокруг не деревья, а живые существа из сказок про Бабу Ягу. Как они растут, непонятно, плотного грунта нет, почва полужидкая, и пробраться пешком сквозь лес невозможно. Нижнего яруса растительности нет. Воздух тяжелый, неприятный за счет того, что в почве мангровых лесов развиваются анаэробные бактерии, которые выделяют метан, азот, фосфаты. Было довольно оживленно, по каналам шныряли другие каяки и сапборды, если заменить мангры гранитом, можно было бы подумать, что находишься в Петербурге на экскурсии по каналам и мостам с выходом в Финский залив. Сходство дополнял тот факт, что здесь тоже можно было выйти в открытую воду — в океан и посмотреть на водорослевые фермы с близкого расстояния. Но мы не захотели, было жарко, и нас до сих пор тошнило после быстроходного катера и тряски в пикапе.

На долю мангровых лесов приходится менее 1% лесов планеты. Для их существования необходимы сочетание факторов: мелководный шельф, высокий уровень приливов, солоноватая вода. Мангровые леса занимают узко ограниченную зону между самым низким уровнем воды в период отлива и самым высоким приливом (территорией, которая заливается 10—15 раз в месяц). Таким образом участки, занимаемые манграми, находятся под водой в течение примерно 40% от общего времени. Во время отлива грунт в районе произрастания мангров подсыхает, и содержание соли в нем возрастает в несколько раз. Деревья мангров обладают способностью выносить большие колебания концентрации солей (главным образом поваренной соли) в почве. Чаще всего у мангровых деревьев встречаются две разновидности корней: дыхательные и ходульные. Дыхательные корни имеют самые фантастические формы, что часто необходимо для эффективного обогащения растений кислородом во время приливов. Ходульные корни отделяются от ствола на высоте двух и более метров, разветвляясь и опускаясь вниз так, чтобы обеспечить дереву максимальную устойчивость.

Повосхищавшись чудесными свойствами мангровых зарослей, поплыли обратно. На мелководье около берега каяков и лодок было не счесть. Представьте домохозяйку, которая, когда солит огурцы, утрамбовывает их в банку плотно-плотно. Со скрипом, чтобы побольше влезло. Наше причаливание напоминало засолку огурцов. Мангровый гид протискивал каяк между другими каяками с огуречным скрипом и вполне мог превзойти своими утрамбовывательными навыками любую домохозяйку. На передышку нам дали ровно пять минут, после чего быстро запихнули в пикап и потрясли к следующим точкам — Слезе Дьявола и пляжу Дримбич.

По пути остановились на три минутки посмотреть на панорамный вид. Не дольше! Надо торопиться! Слеза Дьявола! Дримбич! Трех минут для услаждения взора вполне достаточно. Странно, что наш водитель не кричал «Шнелле, шнелле!» и не пристреливал отстающих.

Слеза Дьявола— это природный фонтан на краю скалистых утесов в юго-западной части Лембонгана. Волны, запертые в бухте, с шумом бесновались. Мощный поток воды проникал в пещеру, а потом вырывался из нее под сильным напором с диким ревом. Если волна была особенно большой, то после удара в пещеру, она вырывалась обратно со звуком, похожим на рык дракона. С высоты утеса было видно, как в прозрачных волнах плавает черепаха. Чтобы туристы не подходили близко к краю и их не смыло волной, жителями Лембонгана были приняты все меры предосторожности. Они огородили край скалы веревочкой. Слеза Дьявола опасна, но чего не сделаешь ради удачного селфи. Периодически кто-то подходит близко к краю и его смывает волной, спасительные веревочки не помогают. Понятно, что в живых после падения в океан остаться трудно. Слеза Дьявола забирает навсегда. Мы стояли на скале и смотрели на огромные волны. От мощи океана захватывало дух. Он завораживал. Но всласть заворожиться нам не дали. Шнелле, шнелле, бегом на Дримбич, отдыхать и релаксировать.

Релаксировать на пляже тоже полагалось в ускоренном темпе. Тридцать минут и ни минутой больше. Бешенный ритм таких мегаполисов, как Москва или Шанхай, ничто по сравнению с нашим передвижением по Лембонгану.

— Почему мы должны так быстро уезжать с пляжа? Ведь сейчас только 12:30, наш обратный катер в 16:00? Мы ведь уже все посмотрели.

— Я должен везти другую группу туристов. Если хотите, могу оставить вас здесь и приехать позже за дополнительную плату.

Мысль о дополнительных расходах душевного подъема не вызывала. Мы отказались и принялись спешно наслаждаться минутками, предназначенными нам для отдыха непреклонным водителем. Не успели толком поплавать и обсохнуть, как глядь, неугомонный водитель уже стоит наверху утеса и машет нам рукой. Помчались обратно в примангровый варунг по той самой дороге «по кочкам, по кочкам, по маленьким лесочкам, в ямку бух!». В варунге нас наконец оставили в покое. Да благословит Господь другую, неизвестную нам группу туристов, на которую переключился наш надзиратель. Мы смогли перевести дух и съесть по наси горенгу. Артем, который чувствовал себя хуже всех, лег в гамак и не вставал все три часа до самого прихода катера, а мы с Машей пошли гулять по мелководью, после чего плюхнулись в это самое мелководье и тоже лежали, не в силах пошевелиться. Безумно хотелось на Бали, на свою родненькую виллу, к своему родному душевому сливу, из которого лезут змеи и лягушки. Даже поездка на катере не пугала. Плевать, пусть укачает, пусть вода и небо смешиваются сколько хотят, надо потерпеть полчаса, и мы будем дома.

Обратный путь на катере дался намного легче. Я, верная своему плану, заснула, едва села в кресло. Больше никаких умиротворяющих островков! Теперь, если мы увидим рекламное предложение поехать в то или иное место, «за тишиной и релаксом», у нас случится нервное расстройство. Нет, нет, я ни в коем случае не хочу сказать про Лембонган ничего плохого. Это отличное место. Наша ошибка была в том, что мы поленились и купили готовый тур. Надо было ехать самим. Тогда бы нас никто не гнал по ухабам в спешном порядке наслаждаться Слезой Дьявола и пляжем мечты. Около Слезы Дьявола можно было бы провести и час, и два, и три. Будь пара часов, можно было бы подумать о чем-нибудь философском, о судьбах родины, например. О которых мы и так думаем, не переставая". https://www.litres.ru/anna-kruglova-32157360/oblako-v-rukzake/