ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. ХРАМ СЕГАРА КИДУЛ И ДОМ НА ДЕРЕВЕ
Последний день моей поездки я решила посвятить храму, которы расположен прямо у водопада Пегуянган под скалой. Дорога была не самой лучшей. Но это было что-то среднее между ужасом дороги на Энджел Биллабонг и идеальностью дороги на Кристал Бэй. Я выдержала это испытание уже не жалуясь.
Парковка у храма стоила 5.000 рупий. За 5.000 тут сдают в прокат саронги, потому что весь путь в них надо проделывать в саронгах. Лестница это тоже часть храма. Насчет верха европейкам разрешаются даже майки. Никто тут не лютует по поводу закрытых плеч, потому что спуск тяжелый и будет жарко однозначно. Воду питьевую можно не брать вниз, но лучше взять пустую бутылку, чтобы набрать себе святой воды из источников, если вам это интересно и вы верите в ее чудодейственные силы.
фото: leramulina
Вниз ведут синие металлические ступени, которые не шатаются и выглядят надежно. В некоторых местах лестница более пологая, в некоторых более крутая. Чуть страшновато, когда приходится перелезать через водопроводную трубу, которая поднимает воду из водопада ввверх на гору.
фото: leramulina
Страшновато и на последнем участке уже при подходе к храму, потому что под лестницей метрах в 30-40 бушуют волны и ты идешь прямо над ними.
фото: leramulina
фото: leramulina
За лестницей начинается территория площадки над под скалой, на которой расположен храм. Храм очень простой. Ворота Чанди Бентар, статуя богини морей Руру Кидул, алтарь верховного бога балийцев Санг Хьянг Види Васа, статуя Ганеши, несколько источников святой воды.
фото: leramulina
фото: leramulina
фото: leramulina
Водопад как таковой не особенно впечатляет. Но атмосфера умиротворения и единения с океаном – вот то, что рождает самые яркие эмоции.
Я спустилась вниз, когда передо мной в храм зашли две пары путешественников. Я сняла свои сандалии, потому что они казались мне скользкими и шла по камням босиком, чтобы более уверенно ощущать поверхность и не подскользнуться. Скажу честно, это плохая стратегия, потому что камни острые и впиваются в ноги и чтобы не пораниться надо идти очень медленно и ощупывать каждый камень прежде чем переносить вес тела на него.
Метров через 100-150 заканчивается территория храма и начнается купальная. Там можно снять одежду, остаться в купальнике и спуститься по скользким ступеням, по которым льется вода к купальне у океана. Накатывающие волны разбиваются о скалы и купающегося там в небольшом бассейне осыпает облаком брызг.
фото: leramulina
Я была на Пениде между полнолунием и новолунием, и волны были слабыми. Подозреваю, что в дни когда волны сильные, купание в этом бассейне щекочет нервишки. При мне американец уселся на смотровую террасу у купальни, вальяжно поглядывая вдаль для фоточки. Но при виде находящей волны начал срочно спасаться бегством в бассейне, чтобы его не смыло в океан.
Этот храм – место, в котором хочется побыть подольше. И не потому что предстоит подъем и хочется собрать силы. А потому что здесь проникаешься силой волн, мощных скал, нависающих сверху и периодически припадаешь к источникам, чтобы напиться чистой и сладкой воды.
Я пожалела, что не купила корзиночки с подношениями для духов. Не то, чтобы я яростно верю во все балийские церемонии и провожу все ритуалы. Мне кажется, что если приехать в какое то место и погрузиться в действия людей, которые здесь живут, можно хотя бы на немного приблизиться к мироощущению тех, кто создавал эти храмы.
Кому в голову пришла идея, создать храм, расположенный под 200-метровой скалой, когда много веков назад здесь не было не только дороги, но и возможности сделать безопасную тропу для спуска? Как люди сооружали все эти лестницы, когда у них еще не было возможности сделать крепкие металлические ступени? Что за сила двигала их в этом рискованном предприятии? Привозили ли они материалы для храма на лодках и грузили с них на берег или опускали сверху преодолевая пешком эти 200 метров?
Я понимала, что спрашивать об этом у троих привратников наверху храма бесполезно. Они были в обычном общебалийском медитативном состоянии, когда человека не тревожит ничто и любой вопрос воспринимается как волнение ума. Поэтому я оставила эти вопросы себе, чтобы они щекотали мой разум и не давали ему дремать.
фото: leramulina
Дорога обратно как ни странно оказалась более волнующей. Дело в том, что когда поднимаешься обратно вверх, то видишь ступени старой лестницы, которую по словам привратников храма закончили менять полгода назад. И я очень не хотела бы оказаться на ней полгода назад. Проржавевшие и истлевшие опоры старой лестницы маячат перед глазами, ты видишь то, на чем держится нынешняя лестница и хочется отвернуться как отворачиваются чувствительные люди при виде укола или раны.
У меня в запасе было еще полдня. И я решила посвятить их второй дороге на пляж Атух. Той самой, которая вела к красивым ступенькам и красивым видам на пляж. Но судя по информации в интернете ситуация была неоднозначная. Либо вы едете по хорошей дороге, но спускаетесь по плохим ступеням. Либо вы едете по плохой дороге, встречаете две великолепнейшие смотровые площадки и спускаетесь по хорошим ступеням.
Так оно и вышло. Я считала, что я уже тертый нусапенидский калач и меня не проймешь никакими дорогами, но дорога изобиловала кочками. А метров за 150 до парковки бетонка уходила резко вниз а потом так же резко поднималась наверх. И я поняла, что просто не преодолею этот участок ни вверх ни вниз. Поэтому оставила байк и прошлась пешком.
Наверху на подходе к пляжу меня ждал пост оплаты, где надо было заплатить 15.000 рупий. Я не платила их два дня назад, потому что пришла с пляжа и не проходила этот пост. Но в этой стороне я уже побывала, поэтому пошла к своему байку и решила проехаться до развилки к дому на дереве. Тем более, что там было всего-то минут 5 езды.
Дом на дереве – это три деревянных коттеджа. Они установлены на стволах деревьев на крохотном полуостровке.
фото: leramulina
Спуск примерно метров 100 – 150 вниз. Чтобы жить в них, нужно обладать и решительностью и выносливостью. И готовностью пользоваться сантехническими неудобствами в отдельной общей пристройке на отдалении от коттеджей.
Но основная масса туристов приезжают просто пофотографироваться на ступенях, создав имитацию того, что они будто бы живут в этих домиках на деревьях. Бросив офисную работу, размеренную жизнь и осуществляя лозунг всех инстаграмеров мира - «Living the dream».
фото: leramulina
Мне же интереснее стала беседка, которая расположена на горке за коттеджами. Я пришла к ней и ненароком спугнула индонезийскую парочку, которая миловалась в этом живописном месте.
Я села в тени и просто начала чувствовать, просто принимать внутрь себя то, что я вижу. Я не медитировала. Я просто прощалась с Пенидой. Ведь назавтра у меня в 11.00 был паром, который увозил бы меня на Бали. И сейчас я видела перед собой последний величественный лик Пениды, который могла встретить за эту поездку.
фото: leramulina
Нуса Пенида подарила мне за это путешествие множество глубоких и сильных эмоций. Она помогла мне попрощаться с моим страхом о том, что я якобы невыносливая, с моим опасением, что я не смогу ездить по экстремальным дорогам одна. Она подарила мне столько красот, которые я еще долго буду лелеять в моем сердце. Она подарила мне стремление позаниматься на скалодроме и когда-то вернуться на Келинкинг Бич уже более сильной и готовой к экстремальному спуску.
фото: leramulina
Со всех сторон надо мной громоздились исполинские мощные утесы, с перемежающимися слоями горных пород. Я пожалела на миг, что только вскользь когда-то прочитала университетский учебник по геологии. Ведь как мы наблюдаем возраст дерева по годовым кольцам, так же и историю Пениды можно было бы прочитать по этим слоям. В каком-то месте можно было бы увидеть следы ледникового периода, в каком-то извержение вулкана, который оставил темную полосу на этой слоистой странице.
фото: leramulina
Передо мной была летопись не только острова Нуса Пенида, но и история развития и взросления всей нашей Земли. На этой самой скале я смотрела на строки, которые были написаны еще задолго до появления человека на нашей планете, а может быть еще до появления современных животных.
фото: leramulina
Я ощущала себя крохотной песчинкой, проблемы и суета которой - ничто в сравнении со всемирной историей. Но в то же время я чувстововала невероятную силу, которой Пенида поделилась со мной и частью которой я была тоже.
В такие моменты ты лучше понимаешь и глубже чувствуешь созвучие с индуизмом, религией Бали. И с базовой истиной индуизма - «Ты есть то».
Ты, (да, и ты мой читатель!) согласно индуизму, являешься самим Богом, и не просто его малой частичкой, а Единой Божественной Сущностью.
Это изречение «Ты есть То», для представителей западной культуры – головоломка. Мы скорее склонны отмахнуться от него как от преувеличения или богохульства. Нам трудно понять или проникнуть в него.
Но в этом «Ты есть То» и есть основная идея индуизма.
У Бога есть два аспекта – внешний круг, который является всем сущим. А есть внутренний центр, который и есть вы, ваше истинное «Я». Весь он находится в вас в качестве вашего истинного Бытия и вашей Сущности.
И я, как человек, нахожусь в единстве с Брахманом, универсальной мировой душой, основой бытия, духовным началом, из которого возникает весь мир.
И для того, чтобы испытать это слияние, как оказалось в ходе моего путешествия, можно просто взять паром, приехать на Пениду, заплатить за парковку и входной билет, спуститься к беседке на утесе и раскрыть свое сердце.
фото: leramulina
А потом сидеть глядя вдаль, ощущая как сквозь тебя проносится история, энергия и жизнь нашей Вселенной. И все, чего касается твой взор, это тоже ты.
